Co dělat, aby rododendron rozkvetl?
Zdravíme všechny příznivce hlavní zahradní ligy na stránce příštího vydání série „Sanitka pro rododendrony“. Je potěšující konstatovat, že od našeho posledního setkání zájem o kulturu rododendronů nejenže nevyprchal, ale stoupl na novou profesionální úroveň, a to jak mezi zkušenými zahradníky, tak těmi zahradníky, kteří se právě pustili do té nejfascinující, trnité a krásná cesta, která může absorbovat bez rovnováhy a bez náhrady.
V této části čísla neuvidíte děsivé fotografie rododendronů utlačovaných chorobami, škůdci a úpalem. V prvních dílech „Pohotovosti“ jich bylo dost. A můžeme předpokládat, že přísné dodržování zemědělské techniky a kulturních požadavků ušetří vaše rododendrony mnoha problémů a maximálně usnadní péči o ně.
Ale co se stane? Nepřetržitě budou účinkovat odrůdy a druhy rododendronů, které na mé zahradě pravidelně rostou a kvetou již řadu let a které mohu s klidem doporučit začínajícím zahrádkářům. Ale než přistoupím k nejkrásnější části, chci vás okamžitě upozornit na některé body.
Moje zahrada nebyla zpočátku pro pěstování rododendronů v žádném z parametrů vhodná. Těžká hlína, obklopená jen poli a zeleninovými zahrádkami, ochranu před větrem a sluncem poskytoval jen plot a budovy, v průběhu let silné střídání teplot a malé množství sněhu a tvrdé, spalující jarní slunce, pronikající do všech koutů zahrady. Podle toho jsem uměle vytvořil vhodné podmínky pro pěstování rododendronů. V prvních letech jsem pokrýval všechny druhy rododendronů, stálezelené i opadavé, nevyjímaje. Nyní, když se zahrada zvedla a kolem rododendronů se vytvořila jakási opona jehličnatých rostlin a plot je mnohem vyšší, zakrývám pouze stálezelené druhy. Především z poškození sněhovou krustou a stejným zimním a jarním solárním postupem a větrem.
Své první rododendrony jsem zasadil asi před 17 lety. Byly to drobné sazeničky žlutého rododendronu (Rhododendron luteum) – předchůdce mnoha hybridních odrůd a narůžovělého rododendronu (Rh. roseum)/R. cesmína (Rh. prinophyllum). Tou dobou už jsem nasbíral dost zahradnických zkušeností, abych se nehonil za krásnými obrázky rododendronů v plastových krabicích s pochybnou zimní odolností. A pokud si pamatujete, nebylo moc na výběr a pořízení skutečně zimovzdorných odrůd se zdálo být velmi obtížným úkolem. Hned přiznávám, že oba druhy prošly na mé zahradě mnoha zkouškami, od několika přesazení až po hrozbu úplného zničení při stavbě domu. A přesto jsou stále naživu a zdraví díky své odolnosti a mému vyzrálému chápání řízení této kultury. Upozorňujeme, že žlutý rododendron má velmi silné omamné aroma. Během kvetení v její blízkosti příliš dlouho nestůjte – mohla by se vám pořádně zatočit hlava. Oba výše uvedené druhy mají ohromující podzimní listy – karmínově oranžové s fialovými odstíny. Teprve o dva roky později jsem se rozhodl pro stálezelené druhy.
Stálezelené rododendrony
Kříženci Rhododendron Katevbinsky (Rh. catawbiense) „Roseum Elegans“ („Roseum Elegance“) s květy sytě růžové barvy studeného odstínu a „Purpureum Grandiflorum“ („Purpureum Grandiflorum“) s květy sytě lila-fialového tónu položily základ mé sbírce rododendronů . Ve vhodnějších podmínkách mohou tyto odrůdy dosáhnout slušných velikostí keřů – až tři metry na výšku a až dva metry na šířku. Ještě mám 1,5 m na 1,5 m, což také není málo. Přírůstek za rok 15–22 cm, v závislosti na hojnosti kvetení a přítomnosti deště v létě. Postupem času se spodní část keře odkryje.
Finské odrůdy mi ukázaly, co jsou skutečně mrazuvzdorné rododendrony. Vrátím-li se ke kořenům, vzpomínám si na jednu zimu asi před deseti lety, kdy u nás až do poloviny února místo sněhu ležel prostě ujetý sníh s mrazy pod 20°C. Mnoho rostlin v zahradě bylo poškozeno. Například růže byly na jaře seříznuty na nulu. A „Finové“ pod tenkým stínícím krytem ani nekýchli a krásně kvetli.
Nejprve bych chtěl poznamenat hybridní rododendron „Helsinki University“ („Helsinki University“, M. Uosukainen, 1974), vyšlechtěný za účasti r. krátkoplodý, poddruh Tigerstedt. Odolává mrazům až do -39°C bez poškození poupat. Keř je jemný, silný, 160 cm vysoký v 10 letech. Koruna je tlustá a hustá. Květy jsou světle růžové s červenými skvrnami na horních okvětních lístcích. Kvete v první polovině června déle než dva týdny. V mladém věku může být kvetení periodické, ve zralejším věku je kvetení velmi bohaté a roční.
Hybrid rododendronu „Pohjola`s Daughter“ („Pohjolas Doter“, M. Uosukainen, 1992) je jednou z nejkrásnějších a nejpozoruhodnějších odrůd finského výběru. Vytvořeno za účasti odrůdy r. kavkazský „Cunningham’s White“ („Cunninghams White“) a r. Smirnová. Keř je hustý, široký, nízký, do 10 let asi metr. Květenství jsou velká, vzdušná, krajková, skládající se z 10-12 květů. Karmínovo-cyklamenové pupeny. Květy jsou mírně vonné, široce zvonkovité se zvlněnými okraji. Na začátku kvetení jsou jasně šeříkové s vanilkovou skvrnou na horním plátku, pak téměř bílé.
Kvete v polovině května – začátkem června. Preferuje částečný stín. Zimní odolnost do -34°С. Název odrůdy nás odkazuje na symfonickou báseň finského skladatele Jana Sibelia „Pohjola`s Daughter“ – „Dcera severu“. Premiéra se konala 29. prosince 1906 v Petrohradě.
Můj vztah s karmínově červeným „Hellikki“ („Heliki“, M. Uosukainen, 1974) bohužel nevyšel. A chyba je zde pouze moje. Faktem je, že tato odrůda je hybridem p. Smirnov, který má zvýšené požadavky na vlhkost vzduchu. Místo výsadby je přísně částečný stín a rovnoměrný stín, i když tvar koruny se v druhém případě uvolňuje. Před jarním sluncem ji nezachránily žádné stínící materiály ani konstrukce. V důsledku několikaletého čekání na přesazení do stinnější části zahrady se dekorativní hodnota keře zcela ztratila.
Za další důležitý faktor při výběru odrůdy rododendronu považuji nejen mrazuvzdornost, ale také schopnost přizpůsobit se různým podmínkám. Tato kritéria splňuje „Cunningham’s White“ („Cunningham’s White“, James Cunningham, 1830, Anglie). Původ – Rh. kavkazský х Rh. ponticum var. album. Jedná se o jednu z nejstarších odrůd rododendronů, které se k nám dostaly. Může tolerovat alkalickou půdní reakci a zhutnění půdy. „Cunningham’s White“ se často používá jako podnož pro množení mnoha odrůd stálezelených rododendronů. Jeho jemně růžové pupeny se shromažďují ve velkých květenstvích. Květy jsou velké, zvonkovité, se zvlněnými okraji. V plné fázi rozpouštění – bílá se světle žlutými skvrnami uprostřed. Listy jsou hladké, kožovité, elipsovité, tmavě zelené. Keř je široký, hustý, dobře větvený, až 150 cm vysoký a téměř stejně široký. Nechte na to dostatek místa. Kvete bohatě dříve než mnohé hybridní odrůdy, začíná v druhé polovině května po dobu tří týdnů. Každý rok aktivně klade poupata pro budoucí kvetení. V pásmu lesa při dostatečné sněhové pokrývce vykazuje dobré výsledky zimování. Ve všech ostatních případech je vyžadován lehký rámový přístřešek. Popisy často naznačují, že „Cunningham’s White“ může na podzim znovu kvést. To jsem ještě nepozoroval, ale plně připouštím, že během dlouhého, teplého a deštivého podzimu mohou jednotlivé květiny vykvést.
Před dvěma lety vysazený hybrid rododendronu „Dagmar“, vyšlechtěný slavným chovatelem z České republiky Bohumilem Kavkou v roce 1965, má na mé zahradě velkou šanci prosadit se, protože „Cunningham’s White“ je přítomen v jeho genech. Po něm „Dagmar“ zdědil hustý, široký keř a vynikající zdravé olistění. Ale pokud jde o dekorativní vlastnosti a mrazuvzdornost, tato odrůda byla schopna předběhnout svého rodiče. Obrovské měkké růžové květy s vlnitými okraji okvětních lístků a zlatožlutým hrdlem se shromažďují v květenstvích po 14 kusech.
Když jsou všechny rododendrony v plném květu, je velmi těžké rozlišit, který z nich je nejkrásnější a nejúžasnější. Ale „Hachmann’s Charmant“ („Hachmans Sharman“) s květinami, které vypadají jako exotické orchideje, na tento svátek vždy udělá obzvlášť silný dojem. Odrůda patří do skupiny stálezelených hybridů velkolistých rododendronů a je perlou výběru slavné německé školky „Baumschule H.Hachmann“. Světle růžové, téměř bílé květy o průměru až 5–6 cm jsou lemovány jasně karmínovým okrajem a středové okvětní lístky zdobí skvrna stejné barvy. Květenství je velké, bujné, skládá se z 15-20 květů, majících tvar širokého zvonu. Keř je hustý, dobře se větví, roste spíše do šířky než do výšky, v 10 letech – 110 x 130 cm.Květ podle počasí trvá asi tři týdny, od konce května do poloviny – konec června. Zimní odolnost do -26°С.
hybridy Yakushiman
Stejně bohatým kvetením se mohou pochlubit kříženci Rhododendron Yakushimanensis (Rh. degronianum subsp. yakushimanum). Pravda, ne každý rok. Pokud je léto příliš suché a horké, některé odrůdy hybridů Yakushiman jsou velmi šetrné v kladení poupat, jako například “Schneekissen” (“Schneekissen”) a “Yaku Angel” (“Yaku Angel”). Vzhledem k hornatému původu druhu je to pochopitelné. Proto i přes obecná doporučení vysazovat „jakušimany“ na světlejší místo bych doporučil pouze severovýchodní či severozápadní stranu. Ano, na horách je hodně slunce a vzduchu, ale teplota je tam chladnější a vlhkost mnohem vyšší.
Po odkvětu mají „Yakushimans“ druhý dekorativní vrchol – vzhled mladých výhonků se stříbrným nebo hnědým dospíváním. Uvedu seznam odrůd hybridů Yakushiman, na jejichž kvetení jsem za posledních pět let neměl žádné stížnosti.
„Falling Snow“ („Fallin Snow“, O. Pride, 1980, USA) je jedním z nejodolnějších a vysokých „jakushimanů“ v mé zahradě. 9 let po výsadbě byla velikost keře téměř 130 x 150 cm, mám podezření, že k bujnému růstu, který zcela neodpovídá popisu, přispěla nejen správná péče, ale i podnož INKARHO, na kterou sazenice byla naroubována ve školce Baumschule H. Hachmann. Díky umístění ve stínu není koruna tak hustá, jak by měla být, ale to ji vůbec nekazí. Začátkem června vykvétají sněhově bílé květy ve velkých květenstvích z měkkých růžových poupat, které tvoří nádherný kontrast s tmavě zelenými listy.
„Kalinka“ („Kalinka“, H. Hachmann, 1969). Této odrůdě jsem vytvořil téměř horské podmínky. Zasadil jsem ji na nejvyšší místo zahrady, na východní svah. Řada tújí „Smaragd“ a dvoumetrový plot chrání nejen ji, ale i zbytek rododendronů v této části zahrady před severním větrem. 11 let po výsadbě má hustý keř vysoký 100 cm a široký 130 cm. Kvete koncem května – začátkem června. Poupata jsou karmínově červená, květy široce zvonkovité růžové s vlnitým okrajem. Zasloužená, světlá a nenáročná odrůda.
„Carolina Allbrook“ („Carolina Albrook“, A. George). Pokud to mohu říci o odrůdě rododendronu, pak „Carolina Allbrook“ je zosobněním šarmu a něhy. Světle fialové květy s vlnitými okraji a jemným rozptylem pih na horním plátku se shromažďují v zaoblených hustých květenstvích. Keř je kompaktní, nízký. Pět let po výsadbě, asi 80 cm vysoký a široký. Kvete na začátku června po dobu dvou týdnů nebo déle.
Opadavé rododendrony
Když už byl ve stínu katastrofální nedostatek místa, slunná místa zabraly opadavé rododendrony nebo jednodušeji azalky. Vyzdobili kompozice jehličnany a vymalovali zahradu pestrými barvami. Právě u azalek radím začínajícím zahrádkářům seznámit se s kulturou rododendronů. Navíc rozsah vysoce zimovzdorných odrůd této skupiny je poměrně velký.
Rh. prinophyllum “Mandarin Lights” (“Mandarin Lights”) prostě září na zahradě. Květy jsou velké, jasně oranžové se zvlněným okrajem. Kvetení je velmi bohaté. Aroma je jemné, jemné. Keř je poměrně kompaktní. Listy jsou na podzim purpurově červené. Jedná se o jednoho z nejlepších zástupců známé zimovzdorné série „Northern Lights azaleas“, vytvořené zaměstnanci arboreta University of Minnesota v USA. Odolává mrazům až do -35°C bez větší újmy na květu.
Rh. lutea „Sylphides“ („Sylphides“, A. Waterer, Anglie). Kříženec komplexního původu z rozsáhlé a početné skupiny opadavých rododendronů Knapp Hill a Exbury (Knapp-Hill-Exbury Group), pojmenované po anglických školkách, kde se na konci XIX a až do poloviny XX století prováděla aktivní práce. vyvinout odolné a bohatě kvetoucí odrůdy využívající mnoho druhů opadavých rododendronů, jako je např. r. západní, r. Japonec, r. žlutá, r. měkký. „Silfides“ se zdá být jako stvořený pro romantickou zahradu. Široký půvabný keř s větvemi mírně svěšenými pod tíhou květenství. Poupata světlého broskvového tónu. Květy jsou krémové, pak se rozjasní. Zelené listy jsou po celou sezónu mírně dotknuty bronzovým povlakem. A na podzim se zbarvují do fialova. Aroma je lehké. Zimní odolnost do -32°C.
Doba květu rododendronů
V praxi se ukazuje, že většina odrůd rododendronů kvete téměř současně, a to od druhé poloviny května do konce druhé dekády června. Chcete-li zvýšit dobu květu rododendronů na zahradě, musíte přidat druhy a odrůdy s velmi časným nebo velmi pozdním obdobím květu.
Dárek na Prvního máje bude kvetení polostálezelených hybridních rododendronů: Carolina „PJM Elite“ s růžovo-fialovými květy a Daurian „April Gem“ s dvojitými sněhobílými květy. Obě odrůdy jsou velmi spolehlivé a zimovzdorné. Přezimují bez úkrytu. „PJM Elite“ má kromě svých jasných květů velmi krásné lesklé listy, které na podzim získávají vínový odstín a za teplého dne a při sebemenším doteku vyzařují peprně-kořeněnou vůni.
Pokud jde o nejnovější odrůdy, plány na ně již byly vypracovány. V nejbližší době určitě vysadím polskou odrůdu „Late Kiss“ a rododendronové lepicí hybridy, které kvetou v druhé polovině června po odkvětu listů (Rh. viskosum) se silným aroma.
Při psaní článku jsem si uvědomil, že není možné vyprávět o všech odrůdách rostoucích v mé zahradě v jedné publikaci. Koneckonců, více než tucet odrůd je nyní ve zkoušce. Musí jen získat mé hodnocení a získat oporu ve stavu „spolehlivé a krásné“. Proto příběh o polských rododendronech vysazených před dvěma lety s deklarovanou vysokou zimní odolností „Krolova Jadwiga“ („Queen Yawiga“), „Double Kiss“ („Dvojitý polibek“), „Wladyslaw Jagiello“ („Wladyslaw Jagello“). a loňskou výsadbu odrůdy „Nicodemus“ („Nikodemus“) z nové generace finských rododendronů, o čokoládově vínové „Kali“ („Kali“) a další odložím na výsledky zimování.
Podělte se o své úspěchy v komentářích. Zdraví a prosperita pro vás a vaši zahradu! Pokračování příště.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!
Od vydání prvního dílu článku o rododendronech uplynulo hodně času. Máte otázky a já mám nějaké myšlenky na péči o “aristokraty” zahrady. Nadcházející jarní sezóna samozřejmě odhalila i chyby, na kterých je potřeba zapracovat, ale o tom později. Pro začátek se pokusím podrobněji odpovědět na otázky, které jste položili ve svých komentářích.
Proč stálezelené rododendrony žloutnou a opadávají listy?
Zde nehovoříme o žádných houbových chorobách, které se projevují v různé míře skvrnitosti listů, ale o úplném zežloutnutí listové desky. Tento přirozený proces se masivně vyskytuje u rododendronů od poloviny srpna. Faktem je, že list stálezelených rododendronů nežije věčně, ale pouze 2–4 roky. Nedivíte se, že borovice a smrky každý podzim odhazují staré jehličí a rododendrony se zbavují starého listí, aby daly život novým. V čím více stresujících podmínkách se rododendron nacházel, tím kratší byla životnost jeho listů. Obvykle listy žloutnou a opadávají dolů a do hloubky koruny, čímž přispívají k jejímu zesvětlení. Stále doporučuji nenechávat spadané listí pod korunou, ale sbírat a spálit, abychom předešli chorobám.
Žloutnutí listů ale není úplně, ale pouze mezi žilkami – to je projev obyčejné chlorózy způsobené nedostatkem hořčíku a železa ve stravě. To se děje jak u opadavých, tak u stálezelených rododendronů. Důvodů takového hladovění může být několik.
Za prvé se jedná o elementární nedostatek prvků železa a hořčíku v půdě. Oprava je snadná – použijte specializovaná hnojiva pro rododendrony se stopovými prvky. Několikrát během sezóny, v květnu a do konce června, proveďte vrchní hnojení listů přípravkem „Ferovit“ a „Cytovit“ (postupně v intervalu 10 dnů), přidejte do roztoku „Zircon“ jako imunostimulant a „nálepka“.
Za druhé, posun úrovně pH půdy směrem k alkalické reakci, v důsledku čehož rododendron nemůže absorbovat tolik potřebné železo. Nyní jsou v prodeji snadno použitelné determinanty kyselosti půdy. Využijte jich. V zásadě tento problém řeší každoroční mulčování kyselou slatinnou rašelinou a používání speciálních hnojiv pro rododendrony na jaře obsahujících velké procento „kyselých“ složek, a to síran amonný a síru, a na začátku podzimu síran draselný. Stojí za to připomenout, že nejlepší vodou pro zalévání rododendronů je dešťová voda nebo z přírodních nádrží.
Třetí příčinou chlorózy může být celkový depresivní stav rododendronu, zejména jeho kořenového systému, v důsledku silného utužení půdy, zaplavení nebo přítomnost velké vrstvy odumřelých starých kořenů (nerozvířily kořenový bal před výsadbou). Ukazuje se, že kořeny se dusí, přestávají fungovat a vyvíjet se, a proto váš rododendron správně vyživují. Tuto příčinu chlorózy považuji ve většině případů za hlavní. To vede k odpovědi na následující otázku:
Co dělat, když je půda kolem rododendronu zhutněná?
Nejprve analyzujte příčinu zhutnění. Jak dobře jste připravili půdní směs, abyste vyplnili díru pro rododendron a byla tato díra dostatečně široká. V ideálním případě by jeho velikost měla mít průměr alespoň 80 cm a hloubku 40 cm. Pokud jste rododendron zasadili do běžné zahradní zeminy nebo do provizorní, malé jamky, nyní je čas situaci napravit. Navrhuji dva způsoby:
První způsob je kardinální. Vykopejte svůj rododendron a přesaďte ho do již připravené jamky podle všech pravidel. Myslím, že v tak drsných podmínkách moc nerostl, takže to v pohodě zvládnete. Zároveň zkontrolujte stav kořenů, do jaké míry se vyvinuly po obvodu. Může se ukázat, že jsou stále ve stejné pozici „nádoby“, ve které rostl rododendron před prodejem. V tomto případě před výsadbou hrudku na několika místech opatrně nařízněte nožem na prkénko. Sledujte polohu kořenového krčku – v žádném případě jej neprohlubujte! Po výsadbě zalijte rododendron roztokem prášku Mycorrhiza (podle návodu na obalu) nebo směsí Kornevinu a Zirconu (10 g, resp. 1 ampule na 10 litrů vody). Opakujte za týden. Přes léto hlídejte vlhkost, v případě potřeby přidejte mulč, jehož vrstva po obvodu koruny by měla být alespoň 8–10 cm.Pokud jsou hlavní půdy v oblasti jílovité, je pravidlem přimíchat mulč s pískem každé jaro nebo podzim. Ze zkušenosti jsem vypozoroval, že taková transplantace rododendronům jen prospívá.
Druhý způsob je bez vykopávání rododendronu. Zde je velmi důležité vymezit hranici kořenového balu. Chcete-li to provést, shrabte mulč a zeminu, začněte od kořenového krčku. Přejetím ruky si okamžitě všimnete, kde končí hustá plsť kořínků. Od této hranice o 5–10 cm vykopejte rýhu asi jeden a půl rýčovým bajonetem hluboký a asi 30 cm široký.V kolečku nebo na předem rozprostřené fólii si připravte substrát k vyplnění rýhy: 1 díl výkopu zemina, 1 díl písku, 2 díly kyselé slatinné rašeliny ( pH 3–4). K tomuto množství směsi přidejte kbelík listového humusu nebo 4 litry biohumusu, můžete přimíchat trochu podestýlky z jehličnanů nebo drcené kůry. Vše dobře promíchejte a pevně ucpávejte, naplňte příkop. Vypusťte a mulčujte.
Otázky tvarování koruny
Téma je to poměrně rozsáhlé a v dalších článcích se k němu vrátím. Proto se zaměřím na hlavní body.
Obnovení hustoty koruny a pokryvu listů u stálezelených rododendronů
Taková potřeba vyvstává především po neúspěšném zimování – listy jsou velmi chladné nebo byly silně spáleny. Poškozené listy rododendronu dříve nebo později opadnou a všechny větve zůstanou holé. Pokud je ještě malý, pak stačí odříznout listy, které ztratily na atraktivitě a odstranit všechna horní poupata (takové darování bude oprávněné) a růstové pupeny. Z axilárních a spících pupenů vyrostou nové výhony za sezónu minimálně dvakrát tolik.
Pokud je dospělý exemplář silně poškozen, přistoupíme k seříznutí stonků. Nebojte se to udělat. Podívejte se pozorně na stonky – podél každého jsou sotva patrné spící pupeny. Řez ve výšce 40–50 cm, řez zakryjte smolou. Poté, co výhonky vyrostou, dejte pozor, aby na konci stonku nezůstal příliš dlouhý uzel (nemusí všechny pupeny vyklíčit). V tomto případě seřízněte stonek opět o 1 cm pod úhlem 45 stupňů směrem k novému výhonku. Všechny řezy by měly být prováděny alespoň do poloviny května, aby nové výhonky získaly čas, aby zesílily a dozrály na zimu.
Výjimkou budou opadavé rododendrony (azalky) a odrůdy tupých rododendronů (Rhododendron obtusum). U těchto druhů se koncem května začnou na zdánlivě neživých stoncích probouzet poupata. Tehdy se chopte zahradních nůžek. Věnujte zvláštní pozornost všem obětem. Pro prevenci během sezóny pravidelně ošetřujte rododendrony před chorobami a škůdci. To platí zejména o stálezelených rododendronech, jejichž krásu je třeba chránit obzvlášť pečlivě.
Estetické tvarování
V této věci se řiďte svým vkusem a tím, co chcete z rododendronu získat a jak brzy. Nemůžete dělat nic jiného než sanitární prořezávání. Nechte opadavé azalky předvést svůj půvabný, přirozený tvar a vyklepejte holé dno odrůd rododendronu Katevbinského (R. catawbiense) nebude těžké, pokud si vyberete partnery vhodné pro růst a podmínky pěstování. Mohou to být podměrečné jehličnany, trvalky, například hostitelé, nebo stejné rododendrony z kompaktnějších odrůd a skupin.
Další otázkou je, zda chcete mít hustý zaoblený tvar keře a kvetení po celé koruně. Pak je vaší volbou hybridy yakushiman (R. yakushimanum), které bez jakýchkoliv formací vykazují požadované kvality. Nechcete se omezovat jen na tento vzhled? Pak musíte tvrdě pracovat a být trpěliví. Než naberete nůžky, keř pečlivě prohlédněte – může stačit pouze odstranit horní pupen z mírně vyčnívajících výhonků. Týká se to především mladých rododendronů. Na již vzrostlých keřích budou jistě staré výhony, které jsou daleko před větví v koruně a jsou zespodu velmi holé. Proto je třeba je oříznout v souladu s požadovaným tvarem keře.
Teď ta nejtěžší část. Ty nové výhony, které vyrostou z uříznutého stonku, s vysokou mírou pravděpodobnosti nebudou moci na příští rok nasadit poupata. Co nakonec budeme mít – polovina koruny vykvete a polovina ne. Existuje několik řešení tohoto problému.
Nejjednodušší je nedělat nic, ale být trpělivý. Po 3-4 letech, za příznivých podmínek a vhodné péče, si rododendron sám zreguluje kvetení. No, pokud jste připraveni vytvořit stoprocentně ideální podmínky a obětovat kvetení ve stejném roce, pak bude stačit druhá možnost. Asi týden po seříznutí vylamujeme všechna horní poupata, růst a květ, na všech výhonech ponechaných beze změny. Silný dospělý keř je schopen položit poupata pro budoucí kvetení na většinu přerostlých výhonků na podzim v roce prořezávání. Třetí způsob nabízejí odborníci – další rok hned po odkvětu vylamujeme jak odkvetlá květenství, tak mladé klíčky, které se objevily z růstových pupenů nekvetoucích výhonů. Z mé strany bych doporučil odstranit tyto klíčky o něco dříve, jakmile začnou růst. Pak nebude rododendron plýtvat energií na to, že bude stejně odstraněn.
Některé chyby
“Sveto, tvoje rododendrony se musí cítit jako na rozpálené pánvi!” – takto reagoval můj dobrý přítel a obdivovatel rododendronů na fotografii části mého rododendraria, zalité nemilosrdným jarním sluncem. Pokud na jaře moje mazlíčky zachraňují přístřešky speciálně postavené od podzimu, pak v horkém a velmi suchém létě 2018 zůstali bez jakékoli ochrany.
Kvůli nedostatku půdní a vzdušné vlhkosti v tak extrémních podmínkách utrpěli i hybridy Yakushiman velmi odolné vůči slunci těžké popáleniny listů na jižní straně koruny. Vzrostlé rostliny samozřejmě do stínu přesazovat nebudu. Jehličnany, určené k jejich stínění, navíc brzy vyrostou a konečně splní svou povinnost obránce. Ale až se takové vedro bude opakovat, nebudu líný a určitě namontuji zástěny na celé horké období. A to, mimochodem, může snadno inspirovat kreativitu a vytvářet zajímavé zahradní kompozice.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!