Musím oříznout vrcholek třešně?

• 

Majitel školky Maliniya, kandidát zemědělských věd, speciálně přišel do Kalugy, aby hovořil o prořezávání a roubování ovoce a bobulovin. Psát o tom, co se stalo na tomto dvouhodinovém mistrovském kurzu (sotva nás vyvedli z knihovny, už se zavírala), je nevděčný úkol. Je lepší to jednou vidět! Ale aby bylo jasno, zkusme to přesto. Nemáme žádné výkresy ani nákresy (přesně vám to povíme), takže to vysvětlíme prsty a slovy.

Slunce je pro každého

Alexander doporučuje prořezávat ovocné stromy každý rok. Říká, že na tom není nic složitého, jen se musíme rozhodnout, proč to musíme udělat, a jednat v souladu s cílem.

Hlavním úkolem zahradníka je vytvořit silnou, kompaktní, nezahuštěnou korunu. Listy akumulují sluneční teplo a předávají ho na produkty nezbytné pro život stromu. V souladu s tím musíme zajistit dostatek slunečního světla všem listům v koruně. K tomu kromě suchých, zlomených a pokroucených větví odstraňujeme větve zahušťující a větve vyčnívající ze sousedních pod ostrým úhlem (praky).

Není kritické, pokud jsou praky na tenkých větvích. Pokud na velkých, může se strom s sklizní rozdělit. Tento porost větví je typický zejména pro porosty peckovin a je třeba jej korigovat.

Možná, že pokud zahradník vyrostl obrovský ovocný strom, který si netroufne ho prořezávat a tvarovat, bude muset udělat něco s vrcholem koruny, který stíní spodní patra a brání jim v růstu. Koneckonců je nutné, aby spodní větve také dávaly úrodu – tam je vhodné ji sbírat.

Až tři metry, a to stačí!

Jak radil Alexander, je lepší nedržet strom vyšší než tři metry. Centrální kmen stromu, jehož mohutná koruna stíní spodní větve, je nejlepší prořezat a přenést na vedlejší větev. Tedy odstranit vedoucí větev vedle vedlejší, která se podle naší představy stane hlavní. Řez se provádí mírně nad větví, kterou opouštíme, souběžně s jejím růstem, aby byl jakoby jejím pokračováním. Výsledkem bude pouze jeden řez – jedna rána, která strom neoslabí. Zachovává si svůj přirozený tvar koruny.

Pokud jednoduše odříznete vršek rovnoměrně „směrem k horizontu“, pak na tomto místě získáte mnoho ekvivalentních vršků trčících do všech stran. Tím, že se zbavíme přebytku, zanecháme spoustu řezů. To je špatné, říká Volkov, protože to oslabuje strom, který vynakládá energii na jejich přerůstání. Někdy to však musíte udělat.

– Prořezávám stromy na zahradních pozemcích již více než 15 let a všiml jsem si: mnoho lidí rádo stříhá pouze malé boční větve. Zahradníci je řežou do výše hlavy (tam, kam na ně dosáhnou), netvoří temeno hlavy a ve výsledku jim vznikne „palma“ s „hnízdem“ nahoře. Když vám radím „odstranit“ výšku, ptají se: jak? A vlastně jak? Zespodu nejsou žádné větve. To už je problematické,“ řekl školkař. – V tomto případě navrhuji dvě zásadní řešení: buď takový strom úplně odstranit a pokácet, nebo na jaře ve výšce 2-3 metrů úplně odstranit temeno jeho hlavy. A pak vršky vylezou z axilárních spících pupenů kmene. Pamatujte, že když jsou topoly korunovány, koruna je odříznuta a nahoře se tvoří „koště“. Z takto mladých větví můžete vybrat ty horizontálně rostoucí a nejsilnější a vytvořit novou korunu. A zbytek smazat.

Když vrcholy jsou naši soudruzi

– Vršky (svislé výkrmové výhony) nahrazují volný prostor v koruně. Po radikálním prořezání působí kořeny stejnou silou a strom se snaží vyrovnat rovnováhu a vyhání větve, které nahrazují ty odstraněné, pokračoval zahradník. – Pokud odstraníte korunu, aby se čtyři spodní větve, které byly předtím ve stínu vrcholu koruny, plně rozvinuly, strom si toho téměř nevšimne. Pokud odstraníte korunu a dole zůstanou pouze dvě větve, strom bude mít tendenci tvořit vrcholy, aby zaplnily prázdnotu v koruně. Lze je použít k vytvoření nové koruny na starém stromě. V tomto případě odstraňte vršky jeden po druhém. Dbáme na to, aby nekoukaly nahoru, ale mírně do stran. Necháme je s odstupem, aby se jim listy nesvíraly, maximálně se sotva dotýkaly.

Strom rozhodně potřebuje výhon, který zesílí, zdůraznil Alexander. Když chybí koruna, strom se ze všech sil snaží ji obnovit. A my mu musíme nechat tu korunu.

Co dostali, pak to odstranili

Alexander kategoricky nedoporučuje, abyste se nenechali unést odstraňováním spodních větví – pouze pokud narušují práci s trávníkem. Říká: někde do výšky 50-60 cm je podle norem kmen úplně vyčištěný, ale výš už není potřeba.

„Ale v prvních letech (do pěti let) nechávám všechny boční větve, i tenké a křivé, protože čím víc jich je, tím lépe roste průměr kmene,“ vysvětlil krajan. – Pokud jste si koupili tenkou sazenici a hned vyčistili spodní boční větve, kmen dlouho nezhoustne. Pokud nepotřebujete, aby boční větev mohutně rostla na konkrétním místě, můžete ji jednoduše každý rok zkrátit. Zároveň by na něm měly zůstat listy – pak přitáhne živiny a vyvolá nárůst kadmia.

Boky jsou kratší

Pokud mluvíme o zkracování bočních větví, pak pro různé plodiny existuje jiný přístup. Švestky a třešně švestky, jabloně a hrušky mají růstové pupeny po celé větvi. Ať střihneme kdekoli, z nejbližšího pupenu vyroste výhonek.

Ale u třešní a třešní jsou růstové pupeny umístěny v horní části větví, po zbývající délce jsou pouze poupata. Pokud větev zkrátíte, na jaře vykvete a poté uschne. V případě potřeby se třešňové (třešňové) větve zkrátí o jakýkoli boční výrůstek na každé větvi.

Kdy začít?

Nejlepší čas na prořezávání je na jaře. Můžete to začít dělat od minus 5 stupňů. Pokud je přes den přibližně minus 5 – nula, větve se stávají pružnějšími.

Proč neprořezáváme při nižší teplotě? Protože jiné (potřebné) větve se mohou zlomit. Při nízkých teplotách jsou větve tvrdé a křehké jako sklo.

Řez lze provést před začátkem květu.

– Ale pokud jsou vaše stromy mladé, do 5 let (až 2 m vysoké) a nepodařilo se vám dostat se na chatu brzy, řekněme, že jste dorazili až v polovině května, kdy už bylo listí. se objevily některé větve tvořící „rohy“, můžete to v tuto chvíli vyříznout,“ vysvětlil Alexander Volkov. – Nic špatného se nestane, i když začne proudit míza. Velké stromy se během kvetení nestříhají, protože mnoho květů je poškozeno a polovina úrody může být zničena. Navíc ve velké listové koruně není jasné, co a jak oříznout.

* Během toku mízy je problematické prořezávat „plačící“ plodiny: javory, břízy, hrozny, ořechy. Kvůli hojnosti šťávy nemohou být řezy pokryty barvou. Je lepší prořezávat tyto rostliny dříve než ostatní, nebo dokonce na podzim.

* Alexander Volkov prostě zakrývá řezy barvou, tou nejlevnější. Běžný např. PF 115. Do této barvy nasypte balíček dezinfekce Hom a přetřete řez. Jeden sáček Khoma vystačí na 1-2 litry. Produkt není fytotoxický, takže se nestane nic špatného, ​​když přidáte více.

* Řezy je nutné utěsnit, aby bylo dřevo chráněno před hnilobou. V průmyslovém zahradnictví se úseky do 3 cm vůbec nepřetírají, za sezónu zarostou. Silnější části jsou zakryty, aby se zabránilo tvorbě dutin.

O zahradních nůžkách

– Nemám rád prořezávače s plochým, vytrvalým rtem. U běžného prořezávače čepel přesahuje spodní ret. A pokud kotouč spočívá, není možné provést rovnoměrný řez. Bez ohledu na to, jak se přizpůsobíte při prořezávání větví, zůstane pařez. A také drtí větve. Tyto nůžky jsou dodávány s ráčnovým mechanismem, který je navržen pro práci se silnými větvemi. Chcete-li provést řez, musíte rukojeti několikrát zmáčknout. Nedokážu docenit jeho nezbytnost pro práci na chatě. Obyčejný prořezávač s dobrou ocelí snadno a rychle prořízne i poměrně silné větve. Možná ženám pomůže ráčnový mechanismus, ale čepel by měla být jako běžná.

Toto je pracovní prořezávač, který má Alexander. Fotografie; Alexandr Volkov.

Pro kontakty s Alexandrem Volkovem: vesnice Nedelnoye, okres Maloyaroslavetsky, 8-930-757-74-13.

© 2004-2024 Vydavatel a zakladatel: Státní rozpočtová instituce KO „Nakladatelství „KGV“

Osvědčení o registraci hromadných sdělovacích prostředků El č. ФС77-53846 ze dne 26.04.2013. prosince XNUMX

Hlavní redaktor webu: Kalakin Alexey Viktorovich.

Úplná nebo částečná reprodukce materiálů stránek bez aktivního indexovaného odkazu a uvedení jména autora je zakázáno.

Pozornost! Některé materiály zveřejněné na této stránce mohou obsahovat informace, které nejsou určeny osobám mladším tohoto věku.

Fotografie autora. V předchozí části článku jsem hovořil o základních principech pěstování třešní ve středním pásmu. V tomto materiálu bych chtěl upozornit na problematiku prořezávání a tvarování a také na prevenci a léčbu gomózy.

Prořezávání ovocných stromů je dovednost, kterou se lze naučit pouze praxí. V tomto článku bych chtěl co nejjednodušeji a nejjasněji mluvit o pravidlech a metodách tvarování a řezu třešní. Toto téma přímo souvisí s problematikou produkce gum u peckovin, proto bude zvláštní pozornost věnována agrotechnickým otázkám prevence a léčby gummózy.

Potřebují třešně prořezávat?

Popisy odrůd třešní zónovaných pro střední zónu udávají výšku dospělé rostliny, která je obvykle asi 3–5 metrů. Již v prvním roce pozorování třešní vysazených na mé zahradě byl učiněn alarmující závěr o rychlosti růstu těchto rostlin. Se slabým větvením mohou vertikální výhonky třešní za sezónu vyrůst více než jeden a půl metru. Pokud vám plocha pozemku umožňuje umístit velký a vysoký strom, nemusíte třešeň vůbec ořezávat, nechte ji růst, jak chce. Ale s takovým řešením vyvstanou za pět šest let tři problémy najednou. První a nejdůležitější z nich pro naše klima je, jak chránit vysoký kmen a kosterní větve před poškozením mrazem? Druhým problémem je obtížná péče o vysoký strom a jeho sklizeň. Když třešeň začne plodit, budete muset přemýšlet o žebříku pro sběr bobulí z vrcholu koruny, protože třešeň není jablko – sama nespadne. Navíc s růstem bude stále obtížnější postřikovat vysoký a hustý strom proti škůdcům, chorobám a lišejníkům bez velkého žebříku. Černé mšice a další nenasytní živí tvorové kolonizují nechráněné mladé výhonky, ničí šťavnaté listy a většina úrody připadne ptákům. Samozřejmě, že s tak výnosnou plodinou, jako jsou třešně, si můžete dovolit být velkorysým zahradníkem, ale je tu ještě jeden nepříjemný moment. Třešňové dřevo je na rozdíl např. od třešně dosti křehké a křehké. Při nekontrolovaném vývoji se v třešni mohou tvořit vidlice větví s ostrým úhlem odchylky. Při zatížení plodinami a/nebo silným větrem to může vést k praskání a lámání kosterních větví. Myslím, že po výše uvedených argumentech je odpověď na otázku o nutnosti tvarování třešní nasnadě.

Základní přístup a cíle formace

Proč je téma řezu považováno za složité a proč mezi odborníky pokračují debaty o metodách a technikách formování korun ovocných stromů? Proč začínající zahrádkáři, chytří, vzdělaní lidé po půlhodině čtení učebnice o řezu zděsí nesrozumitelné pojmy a definice? Opravdu není možné pomocí navrženého schématu jednoduše něco ustřihnout, něco zkrátit a získat výsledek, který je alespoň trochu podobný obrázkům z návodu? Bohužel, ve výchozím nastavení v této záležitosti nemůže existovat standardní šablona nebo obecné schéma. Dřevo není mechanismus nebo nábytek, který lze sestavit nebo rozložit podle návodu. Je to živá rostlina, neustále se mění a její vývoj je ovlivněn mnoha faktory prostředí (výživa, osvětlení, vlhkost atd.). Každá odrůda má navíc své vlastnosti, které spolu s jedinečnými půdními a klimatickými vlastnostmi konkrétní oblasti vyžadují individuální přístup k tvorbě stromů.

Abyste pochopili, JAK vytvořit jakýkoli ovocný strom, musíte nejprve pochopit PROČ to dělat? Konečným cílem tvarování je vyvolat rané plodování při zachování zdraví a celistvosti stromu. Abyste dosáhli daného cíle, musíte vyřešit pouze tři úkoly:

1. Zajistěte vzduchovou propustnost koruny (prořídnutí) a zajistěte větvím maximum slunečního záření (prosvětlení koruny).
2. Vyhněte se tvorbě ostrých vidlic ve větvích, abyste předešli prasklinám a zlomům.
3. Omezte výškový růst, pamatujte, že svislé výhony jsou orientovány výhradně k růstu a plodí pouze větve odchýlené o 45 stupňů nebo více.

Mezi pojmy „tvarování“ a „ořezávání“ je významný rozdíl. Prořezávání je mechanické odstranění části rostliny a tvarování je vytvoření a správa koruny ovocného stromu. Pro mě je hlavním cílem tvarování vytvořit kompaktní a produktivní strom, který je pohodlný a snadno se o něj pečuje. Zároveň je důležité, aby se vám líbil samotný tvar, protože krásný a úhledný strom je „živým“ dekorativním prvkem zahrady, jejím vrcholem.

Vzhledem k vlastnostem dřeva, omezenému větvení vodičů (hlavních větví) a schopnosti bočních větví samostatně růst v pravém úhlu považuji třešeň za snadno tvarovatelnou plodinu. Doporučuji začít zvládat tuto zajímavou činnost u třešní a pro trénink používat kompaktní žlutoplodé odrůdy nebo jakékoliv vysoce zimovzdorné třešně s dobrým větvením.

Základní pravidla formace

Jsem zastáncem racionálního přístupu ke každé práci a dlouhodobě formuluji několik základních pravidel pro minimalizaci mzdových nákladů při tvarování stromů. Hlavní podstatou těchto pravidel je způsobit rostlině co nejmenší škody, což znamená eliminovat zbytečnou práci s opravou chyb a likvidací dřeva.

Formace začíná přistáním.

Pro vytvoření nízkostandardní formy lze všechny peckoviny při výsadbě ořezat. Normální plodnost je možná při dostatku slunečního světla, takže třešně vyžadují plochu nejméně 15 metrů čtverečních.

Je lepší ohýbat než řezat.

Ohýbání vertikálně rostoucích výhonů je nejúčinnějším způsobem, jak donutit třešně k větvení a nasazování poupat.

Léto je optimální čas na tvarování.

Během vegetace je vidět, jak výhony rostou, a je jasné, co je potřeba zaštípnout nebo odstranit. Radikální řez zanedbaných stromů je lepší provádět koncem zimy.

Hlavní je nezačít!

Tvoření je nepřetržitý proces obhospodařování rostlin během vegetačního období nebo zimního klidu. Je lepší strávit každý měsíc půl hodiny času než po pěti letech nečinnosti nastartovat motorovou pilu, zapálit a pak čekat dalších pět let na sklizeň.

Kvalitní nástroj je polovina úspěchu.

Řez vedený ostrými zahradnickými nůžkami rychle přerůstá. V budoucnu nebudete muset ztrácet čas odstraňováním shnilých pařezů nebo ošetřováním prasklin a děr v kmeni.

Čím méně řezů, tím lépe.

Zaštipování je vhodnější než prořezávání a při prořezávání je lepší odstranit celou větev, než na ní provádět několik řezů. Správný řez je téměř vždy kolmý na odstraňovanou větev a čím menší je plocha rány, tím rychleji se zahojí.

Jak tvaruji třešně prvních pět let

Za nejdůležitější fázi tvorby třešní považuji vytvoření nízkého kmene s 3–5 kosterními větvemi vybíhajícími z kmene pod úhlem blízkým přímce.

S prací začínám v prvním roce po výsadbě, kdy v květnu začnou aktivně růst listy. Napočítám asi 10–12 oček z místa roubování a odstraním vršek semenáčku. Tato operace stimuluje růst bočních výhonů, které je vhodné v prvním roce ohnout do pravého úhlu. Třešeň lze tvarovat do vázy nebo při omezeném prostoru do tvaru plochého vějíře. Další rok na začátku léta zkracuji dorůstající výhony, nechám asi padesát centimetrů a vylamuji větve rostoucí uvnitř koruny nebo je sestříhám do kroužku. Aby nedošlo k oslabení růstu kosterních větví při ohýbání, neměl by být dodržen úhel větší než 50 stupňů. Velmi často, po zkrácení, třešeň produkuje pouze jeden boční výhon, silný a rostoucí přímo vzhůru. V tomto případě jsem odřízl svislou větev, nechal čtyři pupeny a po čekání na růst z nich ukládám pouze ty výhonky, které směřují ze středu koruny.

Ve čtyřech až pěti letech věku je třešeň rovnoměrně obrostlá ovocnými větvemi umístěnými po celé délce kosterních větví. Od této chvíle se tvarovací práce obvykle dotýkají pouze horní části koruny. Ovocné větve stačí v červnu zaštípnout, aby se rozvětvily.

Po zahájení plodování se ujistím, že střed stromu není zahuštěný, a na začátku léta odstraním větve rostoucí uvnitř koruny. Pro omezení růstu převádím silné svislé výhony na boční větvení, to znamená, že je odříznu nad větví rostoucí do strany. Prezentované zjednodušené schéma tvarování třešní je praktickou zkušeností získanou metodou pokus-omyl. Moje první třešeň nebyla vytvořena správně, takže bude užitečné podělit se o to, jak se můžete pokusit „opravit“ vzrostlý strom.

Některé chyby

Po zkušenostech s tvorbou malých korun a palmet z jabloní jsem se také rozhodl udělat svou první třešeň nízkou a kompaktní. Při výsadbě jsem sazenici zkrátil a když vyrostly tři silné výhony, použil jsem svou oblíbenou metodu – ohnutí. Na každou větev jsem připevnil měkké lano, natáhl a abych zafixoval požadovaný úhel vychýlení, přivázal k těžkým šamotovým cihlám. Na podzim jsem byl líný obalit každou jednotlivou větev a svázat všechny tři dohromady, pak to svázat ochrannou plastovou síťovinou. Následující jaro se mi podařilo dostat do zahrady až v polovině května, ale věc byla zmařena. Poté, co začala vytékat míza, nebylo možné větve znovu ohnout, při sebemenší námaze začala praskat kůra. Protože jsem nenašel správné řešení, nechal jsem třešně pět let bez dozoru. V důsledku toho vyrostl tříhlavý had Gorynych – vysoký, velký strom s řídkou korunou a třemi kmeny umístěnými téměř blízko sebe ve velmi ostrém úhlu.

Velkorysá úroda a mimořádná chuť bobulí mě přiměly, abych se pokusil napravit chyby, kterých jsem se dopustil. Aby se kmen při zatížení sklizní nezlomil, výrazně jsem snížil počet větví na dvou kmenech ve prospěch třetího. Bylo by možné odstranit přebytečné kmeny, ale pak by v oblasti paty stromu byly velmi velké řezy, které by se na tak zranitelném místě jen stěží zacelily. Abych snížil výšku stromu, odřízl jsem vrchol každého ze tří kmenů. Musel jsem být chvíli nervózní. Riziko komplikací bylo vysoké, protože jsem odstranil více než třetinu vegetativní hmoty stromu. Očekávaný růst dásní však naštěstí nezačal a další rok třešeň „potěšená“ prosvětlením koruny jako obvykle rodila. Moje počínání je samozřejmě příliš radikální a nemůže sloužit jako příklad, protože prudké prořezávání rostlinu oslabuje a může způsobit gomózu.

Hlavní příčiny gomózy

Gommóza peckovin (z francouzského gomme – guma) je onemocnění způsobené nepříznivými podmínkami (podmáčení, nedostatek výživy apod.), poraněními a poškozením kůry hmyzími škůdci a mikroorganismy. Hlavním příznakem gomózy je uvolňování dásně (hustá lepkavá nažloutlá nebo načervenalá látka) z prasklin nebo ran v kůře. Průsvitná guma vzniká postupným rozkladem buněk kůry a kambia peckovin. Je důležité pochopit, že vzhled žvýkačky není „samohojením“ stromu v místě poškození, kdy pryskyřice hojí a chrání ránu. Degenerace dásní je viditelný proces postupného odumírání rostlinných tkání, doprovázený ucpáním krevních cév. Homóza je v podstatě jedním z příznaků systémového onemocnění způsobeného komplexem nepříznivých faktorů.

Než se na mé zahradě objevily třešně, musel jsem se samozřejmě vypořádat s produkcí žvýkačky u plodin peckovin. Problém vznikl zpravidla ze dvou zřejmých důvodů: nesprávného prořezávání a houbových chorob. Právě světlý a zároveň obtížný dojem z pohledu na třešně „spálené“ moniliózou s kapkami žvýkačky na větvích, které vypadaly jako slzy, mě přiměl přejít k pěstování třešní. Mnoho odrůd třešní je odolných vůči nebezpečným houbovým chorobám a v prvních letech jsem na svých rostlinách nikdy nezaznamenal žádné projevy gomózy. Předloni v červnu začala na jedné vzrostlé třešni ze starých řezů a v místech vidlicovitosti kosterních větví stékat guma. Po podrobném prostudování odborné literatury jsem došel k závěru, že problém vznikl na základě mých vlastních chyb. Na znamení vděku za bohatou úrodu jsem stromu udělal „medvědí službu“: překrmil jsem ho draselnými hnojivy a na podzim jsem nanesl příliš štědrou porci kompostu. Pokud to přeženete s draslíkem, pak se vápník, životně důležitý pro všechny peckoviny, nevstřebává a nedostatek tohoto konkrétního prvku vyvolává gomózu. Dlouhé období deštivého počasí navíc vedlo k podmáčení a utužení půdy, což negativně ovlivnilo zdravotní stav třešní.

Existuje mnoho faktorů, které vyvolávají gomózu, a lze je rozdělit do tří skupin. Nejčastější příčinou je nesprávné a/nebo radikální prořezávání a jiné poškození kůry na vidlicích kosterních větví. Například od teplotních změn (mrazové díry), nebo destruktivní činnosti lišejníků, troud a xylofágního hmyzu (kůrovec a další). Druhý důvod je spojen výhradně s porušením zemědělské techniky. Třešně trpí při výsadbě prohlubováním kořenového krčku a špatně rostou v těžkých kyselých půdách se stojatou vodou. Třešním může výrazně uškodit i nadměrná nebo nevyvážená aplikace hnojiv. Do třetí skupiny patří nepříznivé faktory, které rostlinu oslabují: houbové choroby a hmyzí škůdci, kteří poškozují listový aparát stromu. Vyjmenovaným problémům je lepší předcházet, než bojovat s nemocí, která je podle některých zdrojů považována za nevyléčitelnou.

Léčba a prevence gomózy

Při onemocnění dásní je výchovná tkáň kambia zničena a dřevo je poškozeno. Gommóza je také nebezpečná, protože praskliny v kůře a přítomnost odumřelé tkáně jsou přímou cestou pro pronikání škodlivých plísňových a bakteriálních mikroorganismů, které zase zvyšují tvorbu dásní. Potřebnou práci na čištění a ošetření ran, které vytekly dásní, je lepší provést po ukončení intenzivního toku mízy. K odstranění čerstvé gumy je vhodné použít špachtli, ale ztvrdlou gumu lze odstranit pouze ostrým nožem se širokou čepelí. Stará rána nebo prasklina se seškrábne z odumřelé tkáně ostrým zahradním nožem, aby se odhalilo zdravé dřevo. Musíme se snažit, aby povrch rány byl hladký a nehromadila se v ní dešťová voda. Někdy je pozorován růst dásní kolem pahýlu, který zůstal po nesprávném prořezávání. V tomto případě je nutné odstranit odumřelou tkáň konopí, včetně 3–4 mm zdravého dřeva.

Preparované rány ošetřuji pětiprocentním roztokem síranu železnatého, ale když není čas, naředím oxychlorid měďnatý (CHOM) „od oka“ a postiženou oblast namažu kartáčem. Po dezinfekci by rána měla do týdne vyschnout. Na gomózu používám zahradní lak pouze na podzim, kdy je rostlina ve fázi vegetačního klidu. V létě se nebude možné omezit na jednorázové čištění rány a nemá smysl ránu zakrývat zahradním balzámem. Je lepší nebýt líný a znovu ošetřit ránu fungicidem obsahujícím měď nebo směsí Bordeaux.

Je velmi obtížné vyléčit trhlinu umístěnou v blízkosti kořenového krčku rostliny na severní straně kmene. S takovou lézí se rána bude neustále zvlhčovat a růst, takže byste měli přemýšlet o změně odrůdy. Během vegetace můžete ránu vyčistit a po dezinfekci překrýt směsí jílu a divizny (1:1). Můžete použít pastu RanNet a odstranit tmel na podzim, abyste nezpůsobili tlumení. Abych pomohl třešňovému stromu zotavit se, zahrnul jsem do komplexu rehabilitačních opatření vzácné, ale hojné zalévání s povinným uvolněním a snížil dávku hnojiva. V září jsem korunu postříkal monofosforečnanem draselným (podle návodu na obalu) a v polovině podzimu jsem po průměru kmene aplikoval měkký dezoxidátor – dolomitovou mouku (200-300 g na mXNUMX). kruh. V důsledku toho se mi podařilo zastavit gomózu – další rok v létě nedošlo k výtoku dásní.

Abyste nevyvolali výskyt gomózy, stačí dodržovat pravidla zemědělské technologie a správně provádět tvorbu rostlin. Aby nedošlo k poškození třešňové kůry, je potřeba ochrana před úpalem (bílení nebo obalování kmenů), které je velmi důležité včas na jaře odstranit. Podporuje se používání systémových insekticidů a prevence plísňových onemocnění, stejně jako ničení lišejníků pomocí síranu železnatého (3 % v listopadu a březnu). Je třeba připomenout, že pro zdravý růst potřebují třešně hodně slunce, mírnou výživu a kyprou, prodyšnou půdu s neutrální reakcí. Samozřejmě by měly být vysazeny pouze zimovzdorné, zónované odrůdy třešní, které vydrží podmínky našeho klimatu.

Po vstupu do fáze aktivního plodování hrozí u třešní nebezpečí přetížení sklizní a v kůře se mohou objevit praskliny. Aby se tomuto problému předešlo, zkušení zahradníci během období toku mízy rýhují kůru. Tato metoda je nejúčinnější možnou metodou léčby gomózy a zahrnuje provádění krátkých vertikálních řezů na kůře kosterních větví až po dřevo. Brázdění vyžaduje velmi ostrý nástroj a rozhodný přístup zahradníka. Praktické zkušenosti v této věci nemám, ale na příští sezónu plánuji zvládnout tuto užitečnou dovednost, která vyžaduje trpělivost a jistou dávku odvahy.

Moje zkušenost s tvarováním třešní je malá – pouhých deset let. Jsem samouk, a pokud vyvstanou otázky, obracím se na publikace N.I. Kurdyumová. Knihy této cvičné autorky jsou psány jednoduše a s humorem, takže poslouží jako výborná učebnice pro ty, kteří si chtějí osvojit zručnost tvarování ovocných stromů.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!