Kdy můžete modřín přesadit?

Důvodů k přestavbě zahrady je mnoho. Každá zahrada, stejně jako člověk, má svůj vlastní životní cyklus. Nejprve divoce kvete, pak nastává období zralosti. A jednoho krásného dne si všimneme, že kvůli zarostlým křovím se dá po stezce chodit jen bokem a vzrostlé stromy se ze světlého háje, proniknutého slunečními paprsky, změnily v souvislou neprosvětlenou houští. Také může nastat potřeba přestavby, pokud se změnil vkus majitele.

Renovace zahrady je náročný proces, ale výsledek stojí za to. Často se krajina úplně změní, zobrazí nové funkce a začne hrát úplně jinými barvami. Nejvhodnější doba pro přesazování stromů nebo keřů je od poloviny dubna do konce května. Sníh a noční mrazíky úplně zmizely a zeleným plochám začalo vegetační období. Hlavní je provést všechny plánované práce před tím, než přijde teplo.

Proč přesazovat rostliny

Rekonstrukce zahrady sleduje cíl jejího omlazení, obnovy a ozdravení. Sanační práce zahrnují výsadbu husté výsadby, správné korunování, sanitární prořezávání při zachování struktury a objemu. Komplexní přestavba zahrady nebo její jednotlivé části začíná podrobnou analýzou:

• Proveďte inventuru rostlin.
• Určete nové místo přistání.
• Objasňují, zda bude mít strom či keř na novém stanovišti dostatek světla, vzduchu, vláhy, zda se může na přiděleném prostoru plně rozvinout koruna a kořenový systém.
• Vypracují plán rekonstrukce (jednoduchý nákres s vyznačením, co a kam je potřeba přesadit).

Přesazování vzrostlých stromů a keřů má určité nuance. Při přesazení rostlina ztratí část svého kořenového systému, takže začne mít potíže s procesem výměny vody a trvá dlouho, než se na novém místě zakoření. Chcete-li zvýšit šance „migrantů“ na přežití, musíte pečlivě dodržovat technologii transplantace rostlin.

Než začnete znovu vysazovat, určete „chuť“ stromu nebo keře – co preferuje, slunce, stín, kolik prostoru potřebuje pro plný vývoj, potřebu zalévání. To je nezbytné, aby se rostliny, které milují vodu, nevysazovaly vedle výhonků, které preferují suché klima – jejich potřeby jsou neslučitelné. To by mohlo způsobit smrt zelených „osadníků“.

Příprava nového místa

Při určování nového místa výsadby je třeba vzít v úvahu velikost rostliny. Strom nebo keř, který po přesazení již dorostl do svých maximálních parametrů, by neměl trpět tlačenicí. Pokud rostlina stále roste, musíte analyzovat, co se stane po několika letech, a přidělit pro ni místo s ohledem na korekci růstu.

Po provedení všech předběžných výpočtů začnou připravovat jámu. Velikost jamky by měla odpovídat kořenovému balu přesazovaných stromů nebo keřů. Chcete-li vykopat rostlinu s minimální ztrátou kořenové části, musíte vědět, jak se kořenový systém tvoří a roste (s tím vám pomůže internet). Takto bude jasné, kde kopat – do hloubky nebo šířky.

Přesné parametry jamky lze zjistit úplným vykopáním rostliny – je potřeba ji udělat o 15-20% větší než vytvořený kořenový bal. Tato malá zásoba vám umožní pohodlně umístit sazenici do jamky, naplnit ji zeminou a zhutnit půdu. Důležitým bodem je, že kořenový bal vykopaného stromu nebo keře by neměl vyschnout. Abyste tomu zabránili, nejprve připravte jamku, poté rostlinu vykopejte, přesuňte, upravte parametry jamky a zasaďte ji.

Jak si usnadnit kopání

Než začnete kopat (zejména v suchém počasí), strom nebo keř je třeba zalít. Navlhčená půda se snadněji ryje, drží pohromadě a nedrolí se. Koruna rostliny by měla být mírně svázána provazem, aby se při kopání a přesunu nezlomily větve. Při přesazování trnitých odrůd (hloh, dřišťál atd.) by měla být koruna obalena silnou tkaninou, aby nedošlo k poškození kůže.

Správná tvorba kořenového balu

Průměr vytvořeného kořenového systému je přibližně stejný jako průměr koruny stromu. Aby nedošlo k poškození rozvětvených kořenů, nezačínejte rostlinu vykopávat těsně u kmene. Hlavním úkolem je ušetřit alespoň 50 % kořenové části, zabránit prolévání zeminy, ze které se tvoří kořenový bal.

Při kopání je třeba věnovat pozornost následujícím vlastnostem:

• Pokud je kopání doprovázeno nadměrnou námahou, je komplikováno mnoha vytvořenými kořeny a zdá se, že rostlina odolává, pak se kopání provádí v těsné blízkosti kmene. V této situaci bude trpět většina kořenového systému, včetně centrálních kořenů, a když se rostlina odstraní, přirozená hrudka se rozpadne a půda se vysype do díry. Rostlina s holými kořeny bude po transplantaci dlouho nemocná a existuje vysoké riziko její smrti.
• Pokud je rostlina vykopána bez sebemenší námahy, znamená to, že se stáhla daleko od kmene, když se „migrant“ zvedne, přebytečná půda se začne drolit, což může vést ke zničení celého kořenového balu, obnažení kořenů a šance na bezproblémové přežití sazenice se prudce sníží.
• Je lepší začít kopat, ustupovat metr od kmene a tak dále po obvodu. Kopání nebude příliš obtížné, protože zde jsou tenčí kořeny, spíše než centrální. V této situaci se kořenový bal vytvoří správně a nebude se rozpadat, když je rostlina odstraněna.

Při rytí stromu nebo keře není potřeba uvolňovat kořenový bal, lopatu upevňujeme pouze na jedné straně. Je nutné rovnoměrně kopat po obvodu rostliny, poté ji opatrně uvolnit z různých stran a zajistit, aby se hrudka nezhroutila. Vytvořený kořenový bal se obalí fólií nebo látkou, rostlina se vyjme z jamky a přenese se na místo výsadby.

Přistání

Před vykopáním stromu nebo keře musíte připravit novou jamku pro výsadbu. Čím více jsou kořeny rostliny vyjmuté z půdy vystaveny vzduchu, tím menší je šance na úspěšnou opětovnou výsadbu. Pokud se ukáže, že hrudka je větší než průměr otvoru, musíte rychle upravit její velikost. Hloubka by měla být menší než předchozí, aby se zabránilo stagnaci vlhkosti s následným hnilobou kořenů.

• Na dno díry položte malou vrstvu drobivé úrodné půdy (můžete přidat trochu písku). Nasypte takový objem zeminy, aby při instalaci sazenice zůstal kořenový krček na úrovni půdy, ani výše, ani níže. Aby nedošlo k chybám, je lepší nejprve změřit výšku hrudky. Vrstva písku a zeminy musí být zhutněna, aby se „migrant“ vlastní vahou nebo po zalévání neprohýbal.
• Rostlina musí být umístěna svisle do díry, trochu zkroucená, aby byla půda mezi kořenovým systémem a stěnami rozložena rovnoměrně, bez dutin. Vzduchové kapsy vzniklé při výsadbě jsou pro rostlinu škodlivé, hromadí se v nich voda, která může vést k uhnívání kořenové části a úhynu sazenice.
• Rostlinu s rozvázanou korunou lze libovolně otáčet, fixovat v požadované poloze rytím a zhutňováním půdy na jedné nebo obou stranách. To vám umožní zasadit rostlinu, aniž byste ji drželi za kmen.
• Kořeny jsou ošetřeny stimulátorem růstu (například Kornevin). Není potřeba příliš mnoho produktu – stačí lehce „prášit“ kořenovou část podél průměru.
• Polovina kómatu „nového osadníka“ je pokryta úrodnou půdou, která musí být dobře zhutněna. Poté se otvor naplní až po okraj vodou. To je nezbytné, aby se hrudka dobře zalévala a důkladně navlhčila pokrytou půdu. Navlhčená zemina se rovnoměrně zhutní a půdní kapsy se zaplní.
• Poté, co voda odejde, je zemina přidána dále a každá vrstva se dobře zhutní. Zároveň je třeba dávat pozor, abyste nezaplnili kořenový krček. Stabilita „migranta“ závisí na tom, jak dobře je půda zhutněna. Čím méně je rostlina pohyblivá, tím rychleji se kořenový systém přizpůsobí a zakoření.

Přesazení stromu nebo keře obvykle trvá asi 2 hodiny. Proces zahrnuje kopání, stěhování, sázení. Doba se liší v závislosti na okolnostech – práce s kamenitou půdou vyžaduje více úsilí, zatímco práce s písčitou půdou vyžaduje méně. Vytrvalé velké stromy mohou být znovu vysazeny ve věku až 25 let, ovocné stromy – až 20 let. Do této doby je kořenový systém plně vytvořen, po kterém klesá schopnost rostliny zakořenit na novém místě.

Důležité je, aby se přesazený strom dobře vyvíjel, neonemocněl, neměl poškozené koruny ani kořeny. Dutých rostlin se nedoporučuje dotýkat. Keře nebo stromy je lepší přesazovat brzy na jaře, pozdě na podzim, za deštivého nebo zataženého počasí.

Vlastnosti péče

Po přesazení je třeba rostlině poskytnout kvalitní péči.

• Pravidelná zálivka – v prvních týdnech by se měl přesazený strom nebo keř zalévat vydatně, každé 1-2 dny. Zejména v suchém, horkém počasí. Objem vody by měl být dostatečný pro správné navlhčení kořenového systému. Voda se nalévá do otvoru, dokud vlhkost nepřestane proudit do půdy a na povrchu se vytvoří louže. Vzhledem k tomu, že kořenová část byla při přesazování vážně poškozena a tvorba nových kořenů nějakou dobu trvá, může rostlina dostat dostatek vláhy pouze prostřednictvím vydatné zálivky.
• Vázání – velké stromy, jehličnaté odrůdy se svěží korunou, doporučuje se je svázat, aby byla zajištěna spolehlivá fixace stromu v půdě. To se provádí ze 3-4 stran pomocí kolíků a lana. Tyto strie udržují rostlinu ve správné poloze a zabraňují jejímu naklonění na stranu.
• Další hnojení — Zálivku je účelné kombinovat s minerálním hnojením. K tomuto účelu se používají léky proti stresu a stimulanty růstu (Kornevin, Zircon, Epin, Ecopin atd.). Hnojení zálivkou urychluje procesy metabolismu, zvyšuje intenzitu růstu kořenů a mladých výhonků. Pro úplné přihojení na novém místě vyžaduje přesazený velký strom 4–5 let. Rychlosti a frekvence léčby růstovými stimulanty jsou uvedeny v pokynech.
• Haircut — přesazený keř se doporučuje zkrátit o polovinu, aby neplýtval energií přiváděním vody k horním listům, ale soustředil se na tvorbu nových kořenů. Koruna stromu je oříznuta, přičemž se odstraní nejdelší a nejvyšší větve. Před instalací rostliny do otvoru je lepší oříznout korunu. Jehličnaté stromy se nestříhají, odstraňují se pouze neživotaschopné nebo slabé větve. Listnatou hmotu není třeba šetřit, po přesazení hlavní část listů zbledne a odletí.
• Mulčování – dokončení procesu opětovné výsadby mulčováním stromu nebo keře v blízkosti kmene. Jako mulč lze použít kůru, piliny, krycí materiál a dřevěné štěpky. Přírodní modřínový mulč se mimořádně osvědčil. Spolehlivě udržuje optimální úroveň vlhkosti uvnitř kořenového balu, zabraňuje prorůstání plevele, chrání kořeny před přehříváním a promrzáním, zlepšuje strukturu půdy a zabraňuje vyplavování živin.

Po přesazení mohou dospělé rostliny shodit květy, některé listy a jehličí. To je normální. Příroda zajistila rovnováhu mezi kořenovým systémem a korunou. Stromy a keře „vytržené“ ze svého obvyklého místa zažívají stres, což ovlivňuje jejich vzhled. V tomto období je třeba „novosedlíkovi“ pomoci vydatnou zálivkou a léčit léky proti stresu. To pomůže rostlině rychleji se přizpůsobit novému umístění.

Larch (Larix) je rod jehličnatých stromů, jejichž charakteristickým znakem je v zimě opadané jehličí. Od pradávna se modřínové dřevo používalo na stavební práce, kůra se používala k barvení a činění. V současné době se modříny často pěstují jako prvek krajinářského designu v parcích, zahradách, sadech nebo v nádobách.

Pěstování modřínu jako okrasné rostliny v Evropě a Severní Americe začalo relativně nedávno – od druhé poloviny do konce 19. století. A v Japonsku a Číně se tímto způsobem pěstují již více než tisíc let. Stejně jako před mnoha staletími využívají v těchto asijských zemích především zakrslé a povislé formy modřínů, které vysazují v miniaturních zahradách nebo v blízkosti chrámů. Modříny jsou oblíbené také pro pěstování technikou bonsají – miniaturní strom.

Modřín je sice strom s padajícím jehličím, ale oproti stálezeleným okrasným jehličnanům má mnoho dalších výhod – borovice, smrky, jedle, jalovce, túje:

• Rychlý růst – v příznivých podmínkách může dorůst až 100 cm za rok;
• Nenáročné na podklady;
• Odolnost vůči nízkým teplotám, náhlým změnám teplot (podzimní a jarní mrazíky);
• Může růst v místech s vysokou hladinou podzemní vody, stagnací tající nebo dešťové vody, kde velké většině jehličnatých a listnatých rostlin začínají hnít kořeny;
• Není citlivý na průvan: může růst i při silném větru;
• Množství odrůd, hybridů a variací, různé velikosti, tvary a odstíny vám umožní vybrat si modřín pro jakýkoli typ krajinného designu, od parku nebo arboreta až po kontejner nebo miniaturní zahradu;
• Výrazně méně postižené infekčními chorobami než jiné jehličnany;
• Sazenice a naklíčená semena jsou mnohem méně náchylné k napadení hlodavci než jiné jehličnaté a listnaté stromy a keře.

VÝSADBA MODŘÍNU

Modříny nemají rády transplantace, zvláště pokud je koňský systém odhalen. Sazenice, které jsou starší než dva roky, se proto přesazují společně s hroudou zeminy. Pokud modřín před vysazením na trvalé místo vyrostl v kontejneru, pak se strom opatrně odstraní nebo se kontejner (pokud je to možné) odřízne. Tato transplantace je nejšetrnější a pro rostlinu téměř bezbolestná.

Optimální období pro výsadbu je podzim nebo brzy na jaře. V tomto případě půda obsahuje nejmenší množství patogenních mikroorganismů, které eliminují infekci kořenového systému. Pokud nepoškodíte hliněnou kouli, pak je výsadba modřínu možná i v dospělosti – takto se v současnosti vysazují velké jehličnaté stromy. →

Charakteristickým rysem kořenového systému modřínů je mykorhiza – symbióza kořenů a mikroskopických hub, které pomáhají stromu absorbovat minerály ze substrátu. Proto je vhodné při výsadbě mladých sazenic nebo při přesazování modřínu na nové místo přidat do půdy zeminu zpod dospělých modřínů nebo jiných jehličnatých rostlin (borovice, smrk, jedle).

teplota

Areál rodu Larix sahá tisíce kilometrů od severu k jihu: od Taimyru po Koreu. Proto mluvit o mrazuvzdornost modřín, musíte si ujasnit, o jakém druhu či odrůdě mluvíme.
Například japonský modřín a odrůdy vytvořené na jeho základě mají špatnou zimní odolnost (zóny 5-6). Při pěstování tohoto modřínu ve střední části východní Evropy je třeba strom na zimu zakrýt, stejně jako modřín Griffith. V těchto oblastech je výhodná výsadba modřínu evropského, amerického, sibiřského nebo modřínu gmelinského. Mají vysokou mrazuvzdornost, snadno snášejí mrazy přesahující -30 stupňů, aniž by potřebovaly úkryt.

osvětlení

Většina druhů modřínů jsou světlomilné rostliny, které vyžadují velké množství slunečního světla. Při pěstování v polostínu nebo stínu je mladý strom silně zakrnělý v růstu nebo přestane růst úplně. Při nedostatečném osvětlení se počet výhonů modřínu sníží, strom netvoří pyramidovou korunu a i v létě vypadá holý.

Několik druhů modřínů však snese nejen částečný stín, ale bude se cítit dobře a úspěšně poroste bez přímého slunečního světla. Jedná se o modříny, které rostou v přírodních podmínkách za podobného osvětlení. Jedná se především o horské druhy, například modřín západní. Upozorňujeme, že částečný stín jsou mírně zatemněná místa, která jsou osvětlena ranním nebo večerním sluncem po dobu 2-3 hodin denně. Výsadba v hlubokém stínu je u modřínu kontraindikována, žádný z jeho druhů tam neroste.

Substrát

Modříny jsou nenáročné na složení a strukturu půdy. Mohou růst na půdách se zvýšenými kyselost – jako v přírodních podmínkách na prasečích a rašeliníkových bažinách (pH 3,5-5,5); bude se cítit skvěle na půdách s neutrální kyselostí (pH 7,0); a druhy, jejichž přirozené prostředí se nachází v horských oblastech, jsou vhodné pro alkalické substráty (pH nad 7,0).

V přírodě mohou tyto stromy růst na substrátech se špatným provzdušňováním a drenáží a stagnací vody v půdě. Vybrané odrůdy jsou ale choulostivější a mohou trpět. Aby se tomu zabránilo, při výsadbě modřínu se na dno díry umístí drenáž (oblázky, rozbitá cihla, expandovaná hlína).

Některé zdroje uvádějí, že modříny absolutně netolerují stagnaci vody v půdě. Tato skutečnost se týká pouze několika druhů, jejichž stanovištěm jsou výhradně hory (japonský, americký, modřín Griffith). Většina pěstovaných druhů modřínů přirozeně roste v bažinatých oblastech nebo na místech s vysokou půdní vlhkostí.

Optimální pro modříny jsou hlinité substráty a písčité hlíny (sypké skály horských svahů) se střední nebo slabou kyselostí a dobrým provzdušněním; mokré nebo středně vlhké. Při pěstování na takových půdách poskytuje modřín největší růst a dobře se vyvíjí.

Při výběru modřínu pro výsadbu nezapomeňte, že čím dále je od své přirozené mateřské formy, tím je jemnější, rozmarnější a náročnější.

PODMÍNKY PRO PĚSTOVÁNÍ MODŘÍNU

Vlhkost a zálivka

Mladé výhonky a sazenice modřínů by měly růst ve vlhkém substrátu. Pokud jsou přirozené srážky nedostatečné, potřebují rostliny další zalévání. Dospělé modříny si vystačí se srážkami, dobře snášejí suchá období. V ideálním případě by substrát, na kterém modřín roste, měl být vždy mírně vlhký, ale ne mokrý. Aby se zabránilo ztrátě vlhkosti, musí být půda mulčována pilinami, borovou kůrou, borovými jehlami nebo rašelinou.

Zakrslé, polštářovité a plazivé odrůdy a odrůdy modřínů ošetřujeme při vhodné zálivce jako mladé rostliny.

Standardní formy modřínu jsou vrtošivé a náladovější než všechny ostatní formy. Nemají rády přemokření a vysychání substrátu a trpí přebytkem vody v půdě.

Modříny pěstované v nádobách vyžadují zvláštní péči: hliněná koule by neměla vyschnout – to vede ke smrti rostliny. I v období vegetačního klidu – pozdní podzim a zima je potřeba zajistit, aby byl substrát vlhký. Vyhněte se nadměrnému zalévání a nezapomeňte vypustit vodu z pánve. V případě modřínů rostoucích v nádobách může voda zbývající v pánvi rostlině škodit. Pokud modřín rostoucí v květináči zůstane zimovat venku pod sněhem, není třeba jej zalévat.

Pokud se modřín pěstuje bonsajovou technikou, pak strom vyžaduje zvláštní péči: pravidelné časté zalévání malým množstvím vody, kypření substrátu, prořezávání výhonků.

Hnojivo

Při výsadbě modřínu na otevřeném terénu se hnojení provádí na jaře na začátku vegetačního období. K tomu můžete použít tekutá minerální hnojiva rozpuštěná ve vodě nebo granulovaná hnojiva s prodlouženým účinkem, vyvinutá speciálně pro jehličnaté stromy. V tomto případě by za žádných okolností neměla být překročena koncentrace. Pokud je přebytek dusíku, modřín začne aktivně růst vertikálně, ale počet větví druhého a třetího řádu se nezvýší: strom bude vypadat holý a ztratí krásu koruny. Vzdálenost mezi větvemi druhého řádu nebude čím zaplňovat, protože na rozdíl od listnatých rostlin se na kmenech jehličnatých stromů netvoří další pupeny.

Modříny, které se pěstují v nádobách, se také přihnojují na jaře a/nebo začátkem léta.

REPRODUKCE MODŘÍNU

Vegetativní reprodukce

Vegetativní množení modřínu je méně oblíbené než množení semeny, protože jeho výhonky nezakořeňují tak rychle a řízky nemusí vůbec vyvinout kořeny.

Nejjednodušší způsob, jak získat sazenice modřínu, je zakořenění větví dotýkajících se země. I v přirozených podmínkách zakoření výhonky ležící ve vlhkém lišejníku nebo pokryté substrátem. Touto metodou se množí především nízké, zakrslé a plazivé odrůdy. Výhonek částečně posypeme vlhkým substrátem a počkáme 3-4 měsíce, než se objeví kořeny. Taková sazenice by neměla být okamžitě odříznuta od mateřské rostliny, je vhodné dát jí další sezónu, aby se vyvinul normální kořenový systém.

Množení modřínu řízkováním je nepraktická metoda, protože i při použití zakořeňovacího prostředku řízky zřídka tvoří kořeny.

generativní reprodukce

Semena modřínu se vyrábějí v šiškách, které dozrávají a otevírají se na podzim nebo na jaře. Poté můžete semena sbírat a zasít. Šišky některých druhů modřínů se zcela otevírají a semena leží přímo na šupinách. U jiných druhů, abyste získali seno z šišky, budete ji muset otevřít sami. To může poškodit semeno, takže to musí být provedeno opatrně. Před výsadbou je vhodné nasbíraná semena ponechat nějakou dobu ve studené vodě (3-4 hodiny), zvýší se tím procento klíčení.

Semena modřínu ze své podstaty klíčí velmi špatně, takže se není třeba děsit, když jich vyklíčí jen 10 %. Čerstvá semena shromážděná na podzim poskytnou vyšší procento klíčení než semena shromážděná na jaře. Zároveň je není třeba namáčet ve vodě ani uchovávat v chladu (při výsadbě semínek přímo do volné půdy na podzim).

Při výsadbě v uzavřené půdě musí být nádoba se semeny zpočátku udržována po dobu 2-3 měsíců při nízké teplotě (0 + 5) – metoda stratifikace. Nádobu lze umístit do lednice nebo ponechat na balkoně, pokud teplota neklesne pod 5-6 stupňů. Substrát v nádobě by měl být vždy mírně vlhký, ale ne mokrý.

Jako substrát pro množení můžete použít směs rašeliny nebo lesní zeminy s pískem v poměru 1:1. Čistý písek můžete použít, pokud sazenice porostou v nádobě pouze jednu sezónu, jinak se připraví o živiny.

Brzy na jaře se nádoba umístí na teplé, ale ne horké místo a přikryje se filmem, ve kterém musí být vytvořeny otvory pro provzdušňování. Zvyšuje se zálivka.

Poté, co se semenáčky objeví, je vhodné je ponechat venku až do pozdního podzimu. Na podzim je potřeba nádobu zakrýt nebo přenést dovnitř.

Dvouleté sazenice se vysazují na trvalé místo na jaře.

V zimě sazenice modřínu doma často trpí horkem a suchým vzduchem. Je vhodné jim najít chladné místo a substrát zamulčovat, aby nevysychal.

“Stránky o rostlinách” www.pro-rasteniya.ru

Pokud se vám článek líbil, můžete jej sdílet se svými přáteli na své sociální síti ▼