Jak se množí hrozny?

Řízky hroznů jsou efektivní a snadno proveditelný způsob rozmnožování, při kterém se z části mateřského výhonku vytvoří nová rostlina. Lodyha (chubuk) se pro tyto účely řeže buď na jaře zeleně, nebo se na podzim lignifikuje.

Přihlaste se k odběru našich kanálů

Příprava na novou sezónu pro pěstitele začíná koncem podzimu a je to řezem révy. Tehdy probíhá sklizeň budoucích řízků. Zahradníci jej provádějí zpravidla po preventivním ošetření révy 3% roztokem síranu měďnatého nebo železitého nebo jiným fungicidem.

Proč brát řízky hroznů na podzim?

Pokud je jarní (do poloviny dubna) klíčení řízků v souladu s kalendářem přírody, pak zakořenění v zimním období, počínaje listopadem, má jiný cíl, a to: roční zisk sazenice ve vegetačním období, a jako cenu případný signální hrozen na další ročník.

Zimní nucení sazenice má oproti jarnímu klíčení jednu důležitou výhodu. Předpokládá se, že od listopadu do začátku ledna upadají růstové pupeny révy do zimního spánku, tzn. v jejich buňkách se za účelem sebezáchovy prudce snižuje rychlost metabolických procesů. V kořenové tkáni však příroda neposkytuje mechanismus přirozeného klidu, proto za určitých podmínek (o nich níže) mohou kořeny vyklíčit před probuzením ledvin – a to je přesně cíl, který pěstitel sleduje. bez ohledu na dobu klíčení.

Pokud však chce zahradník získat od přírody celý rok, musí se připravit na další výdaje za plnohodnotné osvětlení během několika zimních měsíců. V každém případě pro pěstování na parapetu nebo v pěstebním boxu je nutné řízky nejprve naklíčit.

Sklizeň hroznových řízků pro zimní skladování

Řízky pro budoucí klíčení se připravují ze střední části jednoletého výhonku, nad 4-6 uzlem od báze, protože Právě v této části se nachází největší počet ovocných pupenů (nejnižší a nejvyšší pupeny hroznů jsou méně vyvinuté a nejčastěji sterilní). Mimochodem, z tohoto důvodu byste měli kupovat řízky od důvěryhodných vinařů, kteří si váží své pověsti a mají zájem, aby jejich sadba dobře zakořenila u jejich nových majitelů.

Pro zimní uskladnění se řízky zpravidla řežou s 6-8 oky, což odpovídá délce asi metru. Je nepraktické vyrábět méně stopky, protože. zkrácené řízky ztrácejí vlhkost (a s ní i živiny) rychleji než dlouhé. Pokud je z nějakého důvodu nutné řezat menší řízky, pak se nejčastěji omezují na tři oka a jejich konce jsou pokryty parafínem nebo zahradní smůlou, která omezuje intrabastovou dehydrataci.

Pokud zahradník plánuje klíčit řízky v březnu nebo dubnu, pak před výsadbou do sklepa má smysl vinnou révu „zalít“, pro kterou je umístěn ve vodě asi jeden den, a poté po vysušení zabalit do plastovou fólii a umístěte je k uskladnění ve sklepě nebo ve spodní části chladničky.

Ideální teplota pro přezimování řízků hroznů je 2-4°C, maximálně však 8-10°C, jinak po období vegetačního klidu mohou pupeny začít růst již v polovině ledna. Je velmi důležité zajistit optimální úroveň vlhkosti kolem řízků, ale zabránit tvorbě kondenzátu, vedoucího k plísním a možnému hnilobě ledvin. Z tohoto důvodu by se řízky neměly balit do mokrého papíru nebo vkládat do mokrého písku či pilin – tento postup je vhodnější pro zahájení klíčení.

Čas od času, asi jednou za dva týdny, je třeba řízky zkontrolovat. Pokud zjistíte plíseň nebo zatuchlý zápach, révu okamžitě opláchněte v silném roztoku manganistanu draselného nebo peroxidu vodíku (1 lžička na 1 litr vody) a poté ji osušte. Je také vhodné obnovit fólii nebo sáček, aby se na čisté dřevo nezanesly patogenní spory.

Příprava řízků hroznů na klíčení

Po několika měsících „anabiózy“ ve sklepě nebo v lednici se řízky dají asi den, aby se aklimatizovaly při pokojové teplotě, a pak se dlouhé liány nařežou na řízky se dvěma nebo třemi očima a ponoří se do vody alespoň na jeden den, častěji pro dva.

Prořezávání a aktualizace řezů vám umožní získat představu o stavu bělového dřeva (vnější, méně hustá vrstva dřeva umístěná pod kůrou) a pupenů. Je-li řez světle zelený, pak je réva živá; pokud je hnědá nebo šedá, pak bohužel další manipulace nemají smysl.

Někteří zahrádkáři doporučují namáčet zdravé řízky v roztaveném sněhu nebo pramenité vodě, jiní to nevidí, protože se domnívají, že stačí použít obyčejnou vodu z vodovodu tím, že ji propustíme přes domácí filtr. V čem se ale všechny praktiky sbíhají, je dezinfekce řízků růžovým roztokem manganistanu draselného, ​​který se na několik hodin přidává do vody.

Druhý den se doporučuje krmit řízky mikroelementy, které jsou bohaté na med nebo humát sodný. K tomu přidejte 10 polévkovou lžíci do 1 litrů vody. přírodní med nebo humát, podle návodu. Po medové terapii je třeba řízky dobře omýt a nechat oschnout.

Níže bude popsáno několik metod zakořenění, které autor tohoto článku zažil v městském bytě. Dovolte mi připomenout, že cíl všech metod klíčení řízků je stejný: vyvolat vzhled kořenů a nejlépe před probuzením ledvin.

K tomu musí být pata řízku umístěna v teplém a vlhkém prostředí, zatímco horní uzliny s očima by měly být v chladnějších a méně vlhkých podmínkách. Tento teplotní rozdíl je podstatou tzv. kilchevanie. V podmínkách farmy se používají velké boxy (nádrže) vybavené spodním ohřevem. Jako topidlo se pro instalaci podlahového vytápění stále častěji používá elektrický kabel nebo rohože s plochými vodiči s proudem. Nejjednodušší termostat, například akvarijní, udržuje teplotu na úrovni pat řízků v rozmezí 25-28 ° C. Vyšší teplota, zvláště při delším zahřívání, může vést k opačnému efektu!

Vrstva (5-7 cm) substrátu absorbujícího vlhkost, jako jsou napařené piliny, písek s perlitem, agroperlit nebo prostě pěnová pryž, se umístí do nádoby vyhřívané zespodu a izolované ze stran (například pěnovými fóliemi), do kterého se vkládají připravené řízky. Je také nutné zajistit dobré větrání, které nejen odvede stoupající teplo, ale také ochladí vzduch v úrovni očí na cca 16-20°C.

Zpravidla stačí dva týdny takového režimu, aby začal rovnoměrný růst kořenů. Je zřejmé, že výše popsaná konstrukce kilchevatoru nachází uplatnění především v chovech specializovaných na klíčení a prodej sazenic. V podmínkách městského bytu nebo venkovského domu lze úspěšné kilching provádět mnohem snadněji, s improvizovanými prostředky a bez technických problémů. Nejčastěji se jako zdroj tepla používá baterie ústředního topení nebo se řízky jednoduše umístí na teplé místo, například na lednici nebo kuchyňskou linku.

Klíčení řízků hroznů

Existuje několik způsobů, jak klíčit řízky doma. Všem předchází určitá příprava. Podrobnosti a přísady se liší, ale schéma je asi toto:

1. Dvou- nebo tříoký řízek se odřízne dobře nabroušeným prořezávačem shora uprostřed internodia nebo i výše (tento proces je poprvé důležitý jako zdroj vlhkosti a plastických látek, později bude vyschnout a sám odpadnout) a parafín (nebo zakrýt zahradní smůlou).
2. Stopka se odřízne nejprve pod spodním uzlem ve vzdálenosti 0,5 až 1,5 cm a ledvina se zaslepí (odstraní).
3. Dalším krokem je rýhování spodní části rukojeti (3-5 cm) špičkou nože, hřebíkem nebo šídlem. Obvykle stačí 2-3 škrábance, dosahující k lýkové vrstvě, častější vyříznutí kůry povede k jejímu odlupování.

Účelem řezu je vyvolat tok hormonů do poraněných oblastí, aby se zahájila tvorba kořenů. Růstové stimulanty přispívají k dalšímu urychlení tohoto procesu. Nejznámější z nich: Kornevin, Heteroauxin, Epin a Clonex gel. Před použitím si musíte přečíst návod, protože. předávkování způsobuje opačný účinek, tj. inhibuje tvorbu kořenů.

Níže uvádím různé způsoby zakořenění připravených řízků.

Klíčení řízků hroznů ve vodě

Nejjednodušší a nejběžnější způsob. Do průhledné nádoby, někdy s vrstvou vaty nebo pěnové gumy na dně (jsou potřebné k udržení vlhkosti), vložte několik řízků, nalijte 2–3 cm vody a umístěte nádobu na teplý okenní parapet. Každé 2-3 dny je nutné vodu vyměnit. Předpokládá se, že kořeny se tvoří rychleji na křižovatce vody a vzduchu. Pokud je stonek zdravý, pak kalus (kořenový kalus) začne růst asi za 2-3 týdny. Někdy kořeny vyskočí bez tvorby mozolů, ale nejčastěji z něj a zpravidla na řezu paty a v rýhách.

Klíčení řízků hroznů v hadru

Stopky se vloží do čisté (předem napařené) a navlhčené bavlněné látky nebo pytloviny tak, aby patky byly zavinuté a konce s ledvinkami koukaly ven. Zavinutá polovina zákrutu se vloží do plastového sáčku a sváže se svými konci nebo motouzem, aby se udržela vlhkost. Zákrut se položí vodorovně na teplé místo, například na kuchyňskou linku nebo se položí na stoličku s patami k radiátoru, jejíž vzdálenost se reguluje pomocí domácího teploměru.

Metoda je účinná, ale vyžaduje výměnu látky (nebo její napařování) zhruba každý třetí den, jinak se látka nevyhnutelně potí a odřezky plesniví. Pokud se to přesto stalo, je nutné je ošetřit silným roztokem manganistanu draselného.

Obvykle se kalus a kořeny začínají tvořit 12-15 den.

Tato metoda je velmi účinná, ale vyžaduje neustálé sledování. Na řízky nemůžete zapomenout na týden, jako například v následující verzi.

Klíčení řízků v spařených pilinách, kokosovém substrátu, sphagnu, perlitu

V těchto substrátech absorbujících vlhkost řízky zpravidla nepodléhají rozkladu, zejména pokud jsou ošetřeny manganistanem draselným, peroxidem vodíku nebo Fitosporinem-M. Přes průhledné stěny řezané plastové lahve (obvykle se používají ke klíčení) je vhodné pozorovat tvorbu kořenů nebo jejich základů. Jakmile se objeví, měli byste řízky okamžitě přesadit do nádob s půdou.

Pěstování řízků hroznů v zemi

Hlavními požadavky na půdní směs pro pěstování řízků hroznů jsou lehkost (propustnost vody a vzduchu) a vyvážené složení živin ve prospěch zakořenění, tzn. s mírnou přítomností sodíku a vysokým obsahem fosforu a draslíku.

Nejjednodušším řešením tohoto problému je nákup hotové univerzální půdy. Vinaři se zkušenostmi však půdní směs připravují na podzim ze stejných částí lesních pozemků nebo humózního stříbra a říčního promytého (tedy bez jílu) písku, někdy s přídavkem nížinné (neutrální) rašeliny. Naklíčené řízky by měly být transplantovány v počáteční fázi tvorby kořenů – čím delší jsou kořeny, tím vyšší je pravděpodobnost jejich zlomení.

Za optimální pro transplantaci se považuje délka kořenů od 0,5 do 1 cm.

Do nádoby na pěstování s připravenými drenážními otvory se nasype vrstva drobného keramzitu nebo kamínků, poté se zhruba do poloviny květináče přidá půdní směs. Lehce se zhutní a zalije, pak se řízek seshora a opatrně se špetkami posype ze všech stran a poté se znovu zalije (je lepší to udělat koktejlovým brčkem procházejícím uzávěrem láhve), díky čemuž půda kolem křehkých kořenů je zhutněná. V případě potřeby přidejte další část zeminy.

Jakmile je řízek přesazen, jeho hlavní hrozbou je přemokření. Právě kvůli tomu většina sazenic zahyne. Má smysl poslechnout doporučení vinaře s 20letou praxí V.P.Šishkina, který vysazenou sazenici zalévá u kořene až při výsadbě. Následné zavlažování provádí výhradně na pánvi. Pak si půda v květináči vezme přesně tolik vody, kolik rostlina potřebuje. Zbývající voda v pánvi musí být vypuštěna, aby nedošlo k ucpání odtokových otvorů.

Nedostatek vláhy v půdě je podle většiny pěstitelů méně škodlivý než její nadbytek. Režim zavlažování sazenic se určuje podle růstu listů a kořenového systému, ne více než jednou za 4-5 dní nebo ještě méně často.

Velmi zkušený Shishkin dorůstá sazenici do sedmého listu, poté odstraní růstový bod, aby vyvolal vývoj nevlastních dětí, z nichž dvě nechává pro budoucí postranní výhonky.

Další pěstování sazenice již zpravidla probíhá v tuzemsku, v prostornější nádobě. Začíná postupnou adaptací na sluneční paprsky – nejprve pouze do rána, poté po 30-40 minutách jsou přivedeni k celodennímu pobytu v místech dočasného nebo trvalého přistání.

Správně sklizené a správně vypěstované lignifikované řízky hroznů se jistě srostou a ve druhém nebo třetím roce vás réva potěší úrodou.

Množení vrstvením je snad nejjednodušší způsob vegetativního množení hroznů. Princip vrstvení je založen na zakořenění části révy bez jejího oddělení od mateřského keře. Existuje mnoho možností implementace a v tomto článku je zvážíme.

Podstatou metody je, že při podzimním řezu keře se jedna nebo dvě révy dlouze seříznou, samozřejmě musí být veškerý porost dobře vyzrálý. Réva se odebírá vhodným směrem od keře a zakopává se, jak je znázorněno na obrázku. Stačí kopat do hloubky 10-15cm. Konec révy se dvěma nebo třemi normálními oky je vyveden na povrch. Řízky můžete zakopat na podzim, ihned po prořezání keře, nebo na jaře po otevření.

Během příštího léta bude část révy umístěná v podzemí zarostlá kořeny a z oček ponechaných na povrchu vyrostou 1-2 výhonky.

Na podzim je potřeba krmnou révu seříznout, jak ukazuje červená čára, a sazenice získaná vrstvením s vlastními kořeny vykopat a přesadit na správné místo.

Letní podzemní vrstvení hroznů se zelenými výhonky

V oblastech, kde je vegetační období poměrně dlouhé, se praktikuje i letní vrstvení se zelenými výhonky. Proces se v zásadě neliší od výše popsaného, ​​ale vrstvení se neprovádí s vyzrálou révou, ale se zeleným výhonkem. Útěk musí být dostatečně dlouhý. K tomuto úkolu se dobře hodí mohutné vrcholové výhony vyrůstající z báze keře. Výhonek je odkloněn pryč od keře, listy jsou odstraněny z části, která má být zakopána, a konec výhonku s neporušeným růstovým bodem je vytažen a pokračuje v růstu. Hloubka pokládky vrstvení je 10-15 cm.

Někdy vám silní vyvinutí nevlastní synové na silných výhoncích umožňují získat několik sazenic z jedné vrstvy najednou. Podstata procesu je znázorněna na obrázku níže:

V tomto případě nejsou nevlastní děti vrstvy odstraněny, ale každý z nich je vyveden na povrch a pokračuje v růstu. Na podzim, když dozrávají výhonky, se řízky vykopou a rozdělí zahradnickými nůžkami na několik samostatných zakořeněných sazenic hroznů.

Vinař na fotografii umístí výhon s několika vyvinutými nevlastními syny do drážky a plánuje získat několik sazenic z jedné vrstvy:

Pro lepší tvorbu kořenů má smysl letorost vrstev zakroužkovat v místě znázorněném žlutou čarou. Tato operace dočasně zastaví odtok asimilátů do hlavního keře, urychlí tvorbu kořenů a podpoří lepší vývoj vlastního kořenového systému odděleného výhonku. Místo kroužkování můžete výhonek u základny mírně utáhnout měkkým měděným drátkem, efekt bude stejný.

Letní vzduchové vrstvení hroznů

Někdy, když není možné ohnout výhon k zemi pro vrstvení, například na vysokých keřích hroznů, se používá metoda vzdušného vrstvení. Jeho podstata je jednoduchá – pokud není možné spustit výhonek na zem, musíte zvednout zem k výhonku. Podstata metody je znázorněna na obrázku:

Na vybraném místě zeleného výhonku uděláme kroužek, odstraníme kroužek kůry široký asi 5 mm. V tomto případě je na rozdíl od horizontálního vrstvení tato operace velmi žádoucí. Páskování nejenže zastaví odtok asimilátů, rostlina se bude snažit ránu zacelit a v poškozené oblasti se rychle vytvoří kalus (tkáň rány) a kořeny. Je lepší udělat kroužek přímo pod sestavou membrány! Pro lepší provzdušnění můžete na poškozené místo nanést vrstvu rašeliníku nebo jednoduše použít prodyšnou zeminu. Nádobou na půdu může být tmavý tlustý pytel, plastová láhev atd. Je žádoucí, aby pojal alespoň 1-1,5 litru půdy. Fotografie ukazuje možné možnosti s plastovou lahví a sáčkem:

Na podzim, když réva dozraje, je třeba řeznou sazenici oddělit od mateřského výhonku zahradnickými nůžkami a zasadit na určené místo podle všech pravidel pro výsadbu sazenic hroznů. Všechny popsané způsoby vyžadují pravidelnou zálivku řízků po celou sezónu, aby byly zajištěny lepší podmínky pro zakořenění. Množení hroznů vrstvením má smysl pouze v oblastech nezamořených révokazem.